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Avec les disquettes anciennes il y a un autre type d'erreur, d'origine mécanique, quand le frottement entre le disque magnétique et l'enveloppe est excessif, à cause de la décomposition des matériaux. La vitesse de rotation n'est plus régulière, et dans les cas extrêmes l'axe d'entraînement peut patiner ou le moteur se bloquer. J'ai réussi à récupérer de telles disquettes en mettant le disque magnétique dans une autre enveloppe en bon état.

Bien évidemment, quand la lecture échoue, le lecteur peut aussi être fautif (mauvais alignement, graisse solidifiée sur les rails, tête de lecture détériorée, etc.). Il peut même détruire les disquettes si une particule abrasive se trouve entre la tête de lecture et la surface magnétique.

Un article très intéressant à lire (en anglais) concernant les difficultés de relecture des vieux floppy. Dans l'article l'auteur parle essentiellement des disquettes 3.25" et de la carte Kryoflux mais d'une manière plus générale ça s'applique aussi bien aux autres formats :
http://goughlui.com/2013/05/19/project- ... nd-drives/

Intéressant entre autre le passage où il explique le bourrage de particules magnétiques devant la tête et la dégradation de lecture qui s'en suit. J'ai bien aimé aussi la méthode pour se créer une disquette de nettoyage à l'aide d'une vielle disquette en repositionnant simplement la protection interne devant la tête (OK, après ça nécessite de pouvoir bouger la tête de lecture d'avant en arrière via un logiciel. Celui du Kryoflux le permet).

L'idée est bonne, pour se faire une disquette de nettoyage. Par contre il parle de nettoyer le disque avec de l'eau et du savon... n'est-ce pas un peu risqué ? D'arracher encore plus de la couche d'oxydes et de la faire partir avec "l'eau du bain" ?

Je ne trouve pas où l'auteur parle d'eau et de savon. Lorsqu'il évoque la disquette de nettoyage il parle d’alcool isopropylique.
Ceci dit même l'utilisation d'eau ne me choquerait pas plus que ça. On parle de nettoyer les têtes de lecture afin de dissoudre la crasse accumulée dessus... après tout ceci sèche rapidement.

Je peux essayer d'avoir de l'eau "pure" , celle issue de l'exploitation d'une pile à hydrogène .

Hello tout le monde !


Bon, heu, impossible de trouver de l'alcool iso-machin en pharmacie, si ce n'est d'en commander 1 litre...

Petite question : j'ai trouvé des disquettes sur leboncoin (neuves entre guillemet), et aucune ne marche. Dans un musée de l'informatique, on m'a dit qu'il fallait prendre impérativement des simple face, simple densité (or, j'ai des DS,HD). Et en relisant les post un peu au-dessus, je vois que Fneck me posait la question si c'était des DD, 48 TPI (question que j'ai ignorée, je m'en excuse, j'ai dû lire un peu vite)...

Donc, les Apple 2 ne savent-ils lire que des diskettes de faible densité ?


Merci d'avance,
EP2.

Franchement, l'alcool isopropylique, je pense que c'est ce que tu veux dire, ce n'est pas nécessaire. Pour ma part, je n'en ai jamais eu, j'ai toujours pris de l'alcool dit "ménager" en grande surface de bricolage et ça fait très bien l'affaire. Si tu as de l'alcool dans ta pharmacie à la maison ça ira bien aussi

Ensuite pour le type de disquettes, oui là c'est important même essentiel. Il te faut absolument des DD (double densité). Je ne sais pas si l'Apple II a utilisé des SD (simple densité)... je ne pense pas mais dans tousles cas il me semble que l'écriture en SD sur une DD ne pose pas de soucis. Par contre ça ne fonctionnera pas avec de HD (haute densité)... d'où ma question plus haut dans le topic

[edit] Pour simple ou double face, soit SS ou DS, prends ce qu'il y a de plus courant, donc des doubles faces (d'autres te diront d'ailleurs que les simples faces n'ont pas existés). Pour résumer il te faut des DS DD 48tpi, mais des SS DD 48tpi feront aussi l'affaire.

Il faut SURTOUT ET ABSOLUMENT des disquettes qui comportent un anneau de renfort central en plastique un peu epais. SANS ça, les lecteurs Apple II sont totalement incapable de faire tourner le disque: ca n'accroche pas.
Le rond blanc au centre ci dessous

Celle ci dessous, ça marche pas:


En règle générale, les HD n'ont pas de renfort, les DD si. Il faut des DD 48TPI.

Après, les simple face, il suffit de decouper au cutter l'encoche, et le tour est joué.

jvernet a écrit : ↑12 janv. 2018 23:04 Celle ci dessous, ça marche pas:

C'est sûr, c'est une 8 pouces celle-ci, ou alors il faut vraiment forcer pour la rentrer dans le lecteur

(le trou d'index n'est pas au bon endroit, ni l'encoche de protection en écriture)

fneck a écrit : ↑12 janv. 2018 23:12 C'est sûr, c'est une 8 pouces celle-ci, ou alors il faut vraiment forcer pour la rentrer dans le lecteur

Oui, j'avais vu, mais la seule photo google d'une disquette HD sans renfort que j'ai trouvée etait trop grosse à mon gout !

Sinon pour l'anneau, oui tu as raison.

Après, je ne connais pas exactement le pourcentage exact de disquettes DD ayant cet anneau de renfort, mais je dirais que plus de 99% sont bien des DD (ou des SD, je ne dis pas 100% car il y a toujours des exceptions). Sans anneau c'est du HD... ou une DD qui a perdu l'anneau, ça arrive

D'accord d'accord ! (on en apprend tous les jours, et pour le coup, je pensais que "qui peut le plus peut le moins")

Petite précision : ce qui fait que les HD ne marchent pas, c'est la densité trop forte, ou c'est l'anneau manquant ?


Autre question : on m'a dit qu'il était possible, sans trop m'expliquer comment, de démagnétiser une disquette et de la re-magnétiser (je suppose que pour re-magnétiser, il suffit de la formater).

Vous connaissez ce genre de méthode ?

C'est la densité des particules magnétiques en surface qui fait qu'une disquette HD ne fonctionne pas en DD. On en parlait il n'y a pas si longtemps ici même viewtopic.php?f=3&t=8229&start=75#p131725

Pour effacer une disquette, ce qui peut être nécessaire par exemple pour la protection de certains jeux, le formatage n'est pas suffisant car celui-ci ne fait qu'écrire une valeur précise sur chaque secteur (00h ou F6h... peut-être autre chose selon les systèmes). La disquette n'est pas effacée réellement elle est réécrite avec une valeur fixe. Le formatage est néanmoins un moyen de contrôler que la disquette est en bon état et apte à recevoir les futures données.

L'effacement logiciel via un utilitaire qui efface effectivement les données mais laisse néanmoins la trace de la piste. Perso j'utilise Bulkeras, un vieux programme sous MS-DOS de la suite "Copy II PC" pour faire l'opération. L'effacement n'est pas total car il ne fait que la largeur de la tête. De mémoire certains copieurs proposent aussi un effacement "logiciel".

Enfin l'effacement via un démagnétiseur électrique ou à défaut un gros aimant permanent. Perso j'utilise un aimant assez puissant que je passe sur la surface de la disquette pour faire le travail si besoin. Avec la carte Kryoflux que j'ai acquise il n'y a pas très longtemps on peut visualiser ce genre de chose.

Le grot aiment, tu le brelouille à la main au dessus de la disquette, ou tu la fais tourner dans un lecteur et tu glisses l'aiment radialement ? Il faut faire cela longtemps ?

Ensuite, la disquette est directement formatable, ou y a-t-il quelque chose à faire pour la "remagnétiser ?"


Merci !

J'utilise un aimant de positionnent des têtes d'un vieux disque dur. Je passe l'aimant simplement à la main, à plat contre la pochette de la disquette en décrivant des cercles pour couvrir toute la surface du disque. Je prends soin quand même de ne pas toucher directement le milar par la fenêtre. C'est instantané, mais je pense quand même qu'il faut être suffisamment proche, je ferai des essais pour savoir car le sujet m'intéresse.

C'est très théorique tout cela, car normalement dans un objet démagnétisé toutes les particules sont "désorientés" or là ils doivent au contraire être tous dans le même sens puisque le flux de l'aimant est orienté. Donc on ne devrait pas parler de démagnétisation au sens littéral du terme. Mais bon, au final les pistes et secteurs du formatage ne sont plus visibles. Pour tout dire je ne suis même pas sûr que ce soit très bon pour la disquette... je ne l'utilise que si je veux vraiment effacer les pistes, par exemple pour supprimer toute interaction si l'on passe d'une écriture de 48 à 96 tpi ou inversement (largeur de têtes différentes).

Ensuite, il suffit de reformater la disquette.