[Restauration] Dragon 32

[Falkor]

Pour le conflit retrobright/étiquettes, après lavage à la brosse et eau savonneuse, tente l'immersion juste à l'eau, et au soleil, en une ou deux semaines ça devrait revenir.

Je ne suis pas sûr de comprendre... j'aimerai vraiment l'enlever ! Le retr0 bright va lui être fatale non ? Et en plus elle est mal collée du coup j'en aurais profité...

Pour le lavage des cartes, j'aimerai éviter... les salissures sont assez bien localisées et j'en ai déjà retiré pas mal. (bientôt des photos). Ahh et autre souci, je n'ai pas de lave vaisselle...

[Daniel]

j'aimerai retirer l'étiquette du capot supérieur pour nettoyer le plastique avec des produits plus forts. Une idée ?

Décoller l'étiquette est très difficile. L'acétone dissout la colle, mais il ne faut surtout pas l'employer car elle dissout aussi le plastique.
Dans un premier temps, en frottant fort avec de l'eau savonneuse, on peut progressivement enlever tout le papier de l'étiquette. Il restera la colle. On peut essayer d'en enlever le maximum en frottant avec un chiffon sec, mais en général on l'étale sans en retirer beaucoup.

L'idéal est de trouver un solvant pour la colle n'attaquant pas le plastique, par exemple certains détachants pour tissus. Il faut être très prudent, et faire des essais sur une partie non visible pour s'assurer qu'ils n'ont aucun effet sur le plastique. L'essence F, en particulier, n'attaque aucun plastique, par contre il n'est pas certain qu'elle dissolve toutes les colles.

Quand la colle est retirée, il reste une marque. Deux causes possibles :
- Le plastique a été préservé du jaunissement sous l'étiquette
- La colle de l'étiquette a attaqué le plastique

Dans le premier cas le Retr0bright fait disparaître la marque. Dans le deuxième cas, si la surface du boîtier est lisse, on peut essayer de polir (abrasif très fin puis pâte à polir le plastique). Si la surface est granuleuse il n'y a pas vraiment de solution.

[Edit]
Si dessus, je parle de l'étiquette blanche en papier collée sur la coque supérieure, et du problème général des étiquettes auto-collantes appliquées sur du plastique. Enlever le logo DRAGON 32 identifiant la machine est un autre problème, totalement différent.

[Carl]

tu peux tenter de chauffer l'étiquette au sèche cheveux, la colle devrait se ramollir et faciliter l’enlèvement...
comme l'a écrit Daniel, pas d'acétone...
Carl

[petitjd]

Pour le retr0bright, perso j'aurais tenté le coup sans enlever l'étiquette avec du bblonde, qui est plutot épais, ne coule pas et est facilement applicable avec un pinceau fin.
http://forum.system-cfg.com/viewtopic.p ... 45#p118233

[petitjd]

Si il reste de la saleté malgré le nettoyage à l'eau savonneuse, l'éponge magique ou encore gomme magique est ton amie. Attention de ne pas trop frotter l'etiquette.
Ca se trouve en grande surface.

[Papy.G]

Arrêtez de vous prendre tous la tête pour l'étiquette avec le retrobright.
Sur les Legos, il y a des sérigraphies irremplaçables qui ne supportent pas le retrobright, la seule solution, la plus facile, la plus économique, est de tremper dans l'eau (du robinet) dans un pot en verre, et de mettre au soleil, c'est moins rapide (une à deux semaines), mais il n'y a pas de risques de sur-exposition, et les sérigraphies ne sont pas altérées.

[Markerror]

Bonjour,

Chouette trouvaille, c'est déjà pas courant de dégoter un Dragon 32, alors avec un lecteur de disquette. Tu as dû épuiser ton capital chance pour l'année .

J'ai une alimentation d'un modèle différent de la machine de 6502man, mais les caractéristiques sont presque semblables :



A la vue des photos, la machine ne me semble pas trop sunfadée, c'est un peu plus jaune sur l'avant mais ça reste correct je trouve.

Le Dragon 32 est un clone d'un TRS-80 Colour Computer (Coco) avec un extended Basic. Il y a quelques différences (clavier mécanique, mapping des touches, token Basic, etc... ) mais cela reste très proche d'un Coco. Il a eu un joli succès en Angleterre à une période où les concurrents avaient du mal à fournir des machines (pas mal de softs sortis du coup) et semble s'être correctement vendu sur une courte période chez nous (il suffit de regarder les annonces de vente dans les Tilt des années 85-86, il y en avait pas mal). Je préfère un Tandy Coco 2 pour sa sortie péritel (et la forme est moins encombrante), mais ça reste une machine intéressante à utiliser.

[Falkor]

Merci à tous pour vos messages !

J'ai profité d'un dimanche pluvieux pour remonter la console du Dragon (d'ailleurs, comment appeler la console ? L'unité centrale ?), qui a eu toutes ces cartes nettoyés et séchées avec soin.

Le remontage a été un vrai jeu d'enfant. Carte mère, clavier, carte d'alimentation et carte vidéo (?) venant s'enficher sur la carte mère.

Tests du bloc d'alim (identique à celui de Markerror), tout semble OK.

Branchement du câble DIN-composite dans la sortie vidéo "rajoutée". Mise en route de la télé, puis de la console...rien !

Je tente alors de brancher le câble vidéo à la sortie "monitor", et là, ça marche ! Belle invite Basic.

Du coup je ne comprends rien aux sorties vidéo. Celle "rajoutée" que je prenais pour une sortie composite n'en est pas une. On observe également que le modulateur HF, dont l'emplacement est prévu sur la carte d'alim, est manquant. (J'ignore le rôle de la carte rajoutée au dessus de la carte mère.... Une petite recherche avec les références du composant pourra m'en dire plus.)

Tests de quelques programmes basic simples, tout réagit correctement !

Prochains essais :
-le lecteur de disquette : j'ai juste nettoyé le carter extérieur, je n'ai rien vérifié en interne (tout semblait visuellement OK coté électronique, j'aimerai contrôler les courroies ce genre de choses. Une disquette 5"1/4 était dans le lecteur (mais semble abimée...). On testera tout ça. La cartouche Dragon Dos qui permet de relier le lecteur à la console a été démontée/nettoyée/remontée avec soin.

-bricoler un câble audio DIN pour simuler un lecteur de K7 et ainsi tester quelques jeux ! Les utilitaires permettant de recréer des WAV à partir des fichiers "archives". J'ai testé l'émulateur Xroar qui peut apparemment aussi générer directement du WAV. Je n'ai pas encore trouvé le brochage de la sortie.

-fabriquer un vrai câble vidéo péritel. Le câble vidéo dont je dispose est un simple DIN-> vidéo composite. J'aimerai tirer la (les ?) ligne audio pour avoir un peu de son. J'imagine que le son devrait arriver sur la sortie DIN de la sortie MONITOR (pareil, brochage à chercher). Ou bien trouver la sortie TV qui doit normalement contenir les deux. Mais ma console dispose-t'elle réellement d'une sortie TV ? Des câbles antennes étaient présents dans la caisse lors de l'achat. Mais le moniteur vidéo fourni ne possède qu'une entrée composite.

-coder en BASIC ! J'ai un peu de mal à comprendre les différents modes graphiques, la doc que j'ai dans un livre est peu claire par rapport à ce que je connais

-tester des jeux !

Question aux pros : un modulateur HF doit-il être forcément sous un blindage métallique ? (C'est le cas de tous ceux que j'ai pu observer sur les machines que je connais)

A suivre...!

EDIT : Une partie des brochages sont ici : http://dragondata.worldofdragon.org/tec ... /index.htm
et les schémas : http://dragondata.worldofdragon.org/tec ... ndex32.htm

[Lesarthois]

Il est possible que la sortie "TV" soit une sortie composite ou luma/chroma avec du 5volts ou 12 volts, qui permettait de brancher un modulateur externe, c'est par exemple le cas sur la Sharp Twin Famicom qui possède une sortie audio/vidéo en connectique RCA à côté de la DIN "TV".
Vu que la machine est Anglaise d'origine il est possible que l'importateur français ait viré le modulateur d'origine en PAL I et ait câblé les signaux vidéos en entrée du modulateur sur un boitier externe.
Si c'est le cas, il n'est pas anormal de ne pas "voir" de signal vidéo sur cette sortie car ces signaux vidéos ne sont pas suffisamment amplifiés pour la majorité des téléviseurs.

[Markerror]

Bonsoir,

Le cordon K7 est identique à celui des Amstrad CPC 664/6128 (DIN 5 pattes). Ca se trouvait facilement en neuf sur ebay Angleterre, mais le vendeur (Retro computer shark) est en absence longue durée. Pour les transferts, il faut utiliser XROAR. Comme j'ai la fâcheuse tendance à oublier ce que je fais, j'avais noté une petite procédure pour mon Coco 2. Il me semble que ça fonctionnait aussi avec un Dragon 32.

Chargement programme TRS-80 Coco 2
===================================

Warning !!!! Ne fonctionne qu'avec des fichiers sauvegardés par XROAR en utilisant
la procédure de conversion par batch : xroar -load <file.cas> -tape-rewrite -tape-write <file.wav>.

On peut créer un fichier .WAV en faisant un CSAVE sous Xroar, mais le fichier est inutilisable avec
un vrai Coco (à l'écoute avec Wavosaur, le fichier n'a pas la même hauteur que le fichier généré avec
la procédure de conversion et semble plus terne).

Principe de chargement
======================
CLOAD pour un programme Basic
CLOADM pour un programme BINaire

La lettre S s'affiche indiquant que l'ordinateur recherche le fichier à charger.

Si un fichier est détecté, son nom est affiché (ex : FROGGER) à la suite de la lettre F clignotante.

Une fois le programme chargé, le Basic rend la main.

[Rhod]

Je n'ai jamais vu de D32 en VG depuis 16 ans !

Superbe trouvaille avec le lecteur de disquettes, énorme

[Falkor]

Vu que la machine est Anglaise d'origine il est possible que l'importateur français ait viré le modulateur d'origine en PAL I et ait câblé les signaux vidéos en entrée du modulateur sur un boitier externe.
Si c'est le cas, il n'est pas anormal de ne pas "voir" de signal vidéo sur cette sortie car ces signaux vidéos ne sont pas suffisamment amplifiés pour la majorité des téléviseurs.

Possible, je vais faire quelques recherches...

Merci.

[Falkor]

Problème...

Je suis en train de me fabriquer un câble audio Din pour télécharger des programmes depuis une source audio. Si côté jack pas de soucis, côté Din je n'arrive pas à souder...

L'arrière de ma fiche à ses bornes percées. J'ai tenté de souder mon fil à l'extérieur, dans le trou, de souder une queue de résistance dans le trou et reprendre mon fil dessus mais impossible. La soudure n'arrive pas à tenir, et je détériore la fiche à cause de la chaleur...

Une idée ? Sertissage, je ne pense pas... ? Peut-être retirer la broche, souder et la remettre ?

[Totor le Butor]

Un petit coup de lime sur le dessus de la broche pour virer le revêtement brillant, étamage de la broche puis soudure du fil sur la broche étamée.

[Notator]

Je suis en train de me fabriquer un câble audio Din pour télécharger des programmes depuis une source audio. Si côté jack pas de soucis, côté Din je n'arrive pas à souder...

Tu utilises un fer à souder de quelle puissance ? Et la soudure, avec, ou sans plomb ?