[ATARI ST] Recap PSU ASP34-4 - Valeurs de sorties trop élevées

[Fool-DupleX]

Oh, pinaise ! Quel massacre ...

Gods69

Désolé, je vais être un peu cinglant, mais le recappage c'est pour les gens qui ne comprennent rien à l'électronique et qui pensent ainsi "assurer", comme le dessoudage systématique pour "tester" les composants. Et on ne met pas n'importe quoi à la place. Quelques ohms ou quelques microfarads peuvent entrainer des variations de milliers de volts si on n'y prend pas garde, typiquement dans le module de découpage.

Je ne redirais jamais assez que la bonne méthode consiste à analyser le circuit pour comprendre ses points faibles et faire des hypothèses sur la manière dont la panne s'est produite. Ne jamais s'arrêter sur les symptômes (ex: un fusible fondu), mais chercher la cause première.

Je sais que c'est complètement has been, mais il y a d'excellents livres sur le sujet. Et ils ne font pas 528 pages pour rien.

[Notator]

Perso, j'ai été formé sur le dépannage, et j'ai dépanné professionnellement pendant plusieurs années de ma vie (je ne vais pas dérouler mon CV, car je pourrais raconter n'importe quoi ).

Quant à présent je dépanne un appareil, c'est le plus souvent pour moi, et ce n'est ni par plaisir, ni pour passer le temps ; c'est uniquement parce que j'ai besoin d'avoir l'appareil concerné fonctionnel.

Sur le sujet des alims à découpage, j'ai fait l'impasse ; car j'ai suffisamment d'alims de PC de récupération (et j'ai quatre Atari ST ou STe) pour ne pas avoir à perdre du temps à tenter d'en dépanner (je suis bien trop occupé sur diverses choses pour me payer ce luxe). Arrivé à ce stade de ma vie, mon bien le plus précieux c'est le temps.

Si jamais j'avais une telle alim en panne, je l'échangerais, et je jetterais la défectueuse (il faudrait vraiment que ce soit un modèle spécial pour que je m'attaque à son dépannage).

Même quand je conçois un appareil perso, je ne m'amuse plus à fabriquer l'alim ; il existe maintenant des cartes toutes faites que l'on peut acheter pour quelques euros. C'est facile d'emploi, et ça fait gagner un temps précieux.

Pour la question du dépannage (surtout pour une alim à découpage), quand il faut changer un composant, il faut impérativement le remplacer par exactement le même ; il ne faut surtout pas se hasarder à faire des interprétations gratuites sur le choix des composants (à plus forte raison quand on ne dispose pas des connaissances suffisantes).
Des ingénieurs expérimentés ont soigneusement cogité sur le choix des valeurs de composants du montage, il faut savoir se montrer assez avisé et modeste pour ne pas s'aventurer à remettre en cause leur expertise...

[Gods69]

Oui, bien dit. On doit toujours comprendre pourquoi le composant "x" à lâché, il y a toujours un motif valable.

Bon, déjà pour réparer, on doit savoir comment fonctionne internement la machine. Savoir reconnaitre les divers blocs fonctionnels de celle-ci.
C'est comme une voiture, on doit savoir reconnaitre les divers organes pour essayer de faire une réparation.
Suivant les syntones, on se penche sur tel ou tel bloc, etc..
Il faut surtout avoir une bonne logique (+ mesures) pour pouvoir éliminer peu à peu les composants suspects.
Comme toute chose, ça prend du temps à apprendre.
Après avec le temps, et les mêmes machines (micro-ordinateurs dans notre cas), on prend vite la main, généralement c'est les mêmes composants qui sont HS, dû à une mauvaise conception: composant de mauvaise qualité ou sous dimensionné, condensateur chimique à coté d'une résistance de puissance, piste de cuivre trop fine ,etc. La réparation se fait de plus en plus rapidement.
Il m'arrive parfois, juste avec les symptômes, de savoir quels sont les composants HS sans même avoir du démonté l'appareil !

[Notator]

Tu m'y fais penser ; j'ai connu des dépanneurs inspirés qui avaient un 'flair', une intuition particulière à savoir trouver très rapidement le composant fautif (et ça marchait aussi sur des appareils qu'ils ne connaissaient pas spécialement bien). Moi j'étais en général plus laborieux...

[c52back]

Elémentaire mon cher WATSON

[Doc]

Je persiste à penser que C8 pourrait faire un bon candidat pour mettre le souk, tu peux le remplacer avantageusement par un modèle non polarisé, revers de la médaille, il sera fatalement plus gros et ne pourra peut-être pas tenir exactement à l'emplacement de C8.
Il faut absolument un 1 µF pas plus pas moins.

Est-ce qu'un électrolytique ferait l'affaire ?

Tu dis un peu plus haut que tu as testé le TL431, comment ?

J'ai trouvé un tuto sympa sur https://www.youtube.com/watch?v=edAwOUyBRzM.

J'ai commandé les références d'origine, donc je vais pouvoir vérifier si il s'agit bien d'un problème de gain sur les transistors. Je vous tiendrais au courant de l'investigation.

[paspeur]

Je sais que c'est complètement has been, mais il y a d'excellents livres sur le sujet. Et ils ne font pas 528 pages pour rien.

Merci pour la référence @Fool-DupleX !

[Totor le Butor]

Le 1 µF que l'on voit sur la photo est déjà un électrolytique, en règle générale tu peux toujours remplacer un électrolytique par un condensateur non polarisé, l'inverse n'est pas vrai.
Le condo 1µF que l'on voit est de technologie "tantale" et en forme de goute, ce type de de composant à une très mauvaise réputation, sur le long terme (30 à 40 ans) il arrive souvent qu'il se mette en court-circuit.

Désolé, pour la vidéo utube, je n'en ai visionné que quelques secondes mais si tu me dis que tu as dessoudé le 431, l'installer sur une plaque de prototypage et fait les mesures, je te crois et on peut considérer qu'il est OK. D'un autre coté, un nombre certain d'alim à découpage me sont passées entre les mains et il m'est arrivé seulement une seule fois d'avoir un 431 HS, on peut en conclure que ce composant est très rarement fautif.

Pour les références exactes des transistors, quelles étaient celle d'origine et quelles sont celles des remplaçants ?

[Doc]

Sur le schema de principe Q1 est noté 2SC1384 alors qu’il h avait un C2236 sur l’alim
Et Q2 est noté BU508A alors qu’en réalité il y avait un C3040.
Les 2 étaient cramé donc je les ai remplacés par les ref données sur le schéma.
Dans un post plus haut j’ai uploadé les datasheets des 4 ref de transistors

[Totor le Butor]

Scusie... je me suis mal exprimé, j'ai bien compris les références d'origines et celles des remplaçants mais en fait je voulais savoir les références exactes , c'est à dire la lettre qui suit la référence numériques.
As-tu remplacé un 2236 Q ou Y par un 1384 Q, Y ou S ?

Il est possible que les transistors d'origines ou les remplaçants ne comporte pas de lettre indiquant la classe de gain mais alors méfiance !!
En effet, un transistor sans classe de gain donc sans la lettre après la référence numérique coûte beaucoup moins cher. Dans ce cas c'est l'acheteur qui teste les composants et utilise ceux qui lui conviennent avec ses propres conditions de test.
Le souci c'est qu'il est impossible de connaitre le cahier des charges de l'acheteur et, in fine, les caractéristiques exactes des composants.
Une petite anecdote que les aficionados de la marque doivent connaitre.
Apple a fait construire par ASTEC des alimentations pour les Apple 2 avec un cahier des charges extrêmement précis et en particulier sur les coûts de fabrication d'où, parfois souvent une absence de marquage sur le transistor de puissance qui était en fait un transistor hors caractéristique qui ne pouvait pas être vendu comme tel et coutait bien moins cher que le modèle officiel du constructeur.
Revers de la médaille, une tension de sortie mal maitrisée, c'est pourquoi un nombre très important d'alimentations ont un cuivre qui comporte la possibilité d'installer des résistances supplémentaires pour corriger les tensions de sortie, parfois aussi on peut rencontrer des valeurs qui ne correspondent pas du tout au schéma officiel .

[Doc]

Merci pour ces infos Totor, c'est très intéressants, je ne savais pas.
J'ai remplacé

ça : C2236Y et C3040(M?)

IMG_0886.JPG (52.19 Kio) Consulté 1822 fois

par ça
C1384R et BU508A

IMG_0887.JPG (89.34 Kio) Consulté 1822 fois

[Doc]

J'ai trouvé la datasheet pour le C1384R

2SC1384R.pdf

(495.72 Kio) Téléchargé 22 fois

Le range a l'air d'être donné entre 120-240 contre 160-250 pour le 2SC1384Y ...

[Totor le Butor]

Oui, les remplaçants sont quasiment identiques aux transistors HS donc le souci ne vient pas de là.

Commence par changer le 1µF par la même capacité et même tension dans la technologie que tu veux, chimique classique ou non polarisé.
Comme évoqué plus haut si ça n'améliore pas les choses soude provisoirement aux bornes de R13 une résistance de 22 K ohms et regarde si la tension a bien baissé d'environ 10% et est stable quelque soit la charge.

[Doc]

T'es trop fort Totor !!!
Effectivement le condensateur tantale était HS, le simple fait de le remplacer par un électrolytique 1uF a ramené les tensions à des valeurs nominales :
4,75 V et 10.81 V
Même si du coup elles semblent un peu faibles mais il y a une charge derrière. Je vais remettre la résistance R5 à 51 Ohms (commande en cours) pour remplacer celle de 56 Ohms que j'avais installée provisoirement.

Un grand merci à toi et ceux qui ont positivement répondus à mon POST pour faire avancer les choses et non pour donner des leçons !

[dlfrsilver]

Oh, pinaise ! Quel massacre ...

Gods69

Désolé, je vais être un peu cinglant, mais le recappage c'est pour les gens qui ne comprennent rien à l'électronique et qui pensent ainsi "assurer", comme le dessoudage systématique pour "tester" les composants. Et on ne met pas n'importe quoi à la place. Quelques ohms ou quelques microfarads peuvent entrainer des variations de milliers de volts si on n'y prend pas garde, typiquement dans le module de découpage.

Je ne redirais jamais assez que la bonne méthode consiste à analyser le circuit pour comprendre ses points faibles et faire des hypothèses sur la manière dont la panne s'est produite. Ne jamais s'arrêter sur les symptômes (ex: un fusible fondu), mais chercher la cause première.

Je sais que c'est complètement has been, mais il y a d'excellents livres sur le sujet. Et ils ne font pas 528 pages pour rien.

Le recappage c'est pour les gens qui ne comprennent rien à l'électronique ?

Tu confonds, le recappage est nécessaire sur des machines vieilles de plus de 30 ans, sur lequelles le constructeur a utilisé non seulement des composants de mauvaise qualité, mais en plus de ça des composants sous calibrés !

Ce qu'Exxos, electronicien de métier (plus de 25 ans dans la branche!) a fait, c'est faire des tests pour voir le niveau de régulation des alimentations utilisées par Atari. Dans la majorité des cas les alimentations Atari sont mal régulées, au point qu'ils ont du rajouter 2 gros condensateurs sur les cartes mères, dont le rôle est de lisser les pics de surtension qui viennent des alimentations.

Pour faire simple, recapper les alimentations et leur redonner une meilleure régulation c'est bien, mais il faut aussi remplacer les 2 gros condensateurs présents sur la carte mère, afin que d'un point de vue fonctionnement tout soit raccord.

Exxos s'est aperçu que pour économiser, Atari a mis par exemple un rectifieur de pont de 2 ampères, alors qu'un de 10 ampères fait bien mieux le boulot, sans compter qu'avec ce que l'Atari pompe, celui d'origine à 2 ampères surchauffe de malade (avec un de 10 ampères, le ST reste froid et ne chauffe pas, ce qui est très bien pour la durée de vie des composants. Quand aux condensateurs, les nouvelles valeurs ont été testées en utilisation, donc tout est OK.

Actuellement, on voit de plus en plus de mecs qui postent "j'comprends passsss, mon ST/STE/Falcon030/MegaST(e) déconne et je comprends pas pourquouahhhhh".

C'est simple, les pièces d'obsolescence sont au bout du bout, et comme par hasard, après un bain de jouvence, la machine repart commen en 40 !

Concernant les valeurs obtenue par l'OP, c'est tout bête, on ne prend jamais les valeurs sans charge appliquée à l'alimentation (en gros, jamais on mesure la tension à vide!). Il faut connecter l'alim à des resistances, qui simulent le fait que l'alim soit connectée à la carte mère, et là on regarde les valeurs, si elles sont trop hautes, on les réglè sur l'alim via le potard qui sert à ça. ensuite on branche l'alim sur la carte mère, on allume est on regarde que la tension du 5v et 12v sont OK.