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RGB forever!

Ayant modifié un câble Péritel Master System/Megadrive 1 (PAL) pour en faire un câble SC-3000, voici un schéma basé sur ceux de "Evil Tim" que je trouve plus clair que ceux déjà sur le site system-cfg.com, car incluant les résistances. Il vous restera un câble non connecté côté prise DIN, c'est normal.

Je conseille les câbles Péritel Exlene (dispo sur Amazon) car la partie Péritel est démontable.

Sources:
Wikipedia - SCART
Classic Computers.nz
Evil Tim's video primer page
System-CFG (bien entendu)

Edité Mai 2019: j'ai enlevé le schéma comme il n'était pas correct, voir plus loin dans le fil

D'accord... mais quel est l'avantage procuré par l'ajout des résistances et condensateurs?

Les condensateurs permettent d'éviter les fuites de courant continu, et les résistances permettent de descendre le voltage.

Par exemple, si la sortie de l'ordinateur pour une couleur est entre 0,5 et 1,5 volts, le condensateur permet de redescendre ces voltages entre 0 et 1 volt, comme attendu par l'écran (DC offset). De même, la résistance permet d'éviter les surcharges, par exemple, si le courant en sortie est entre 0 et 1,2 V, de redescendre le voltage pour être compris entre 0 et 1 V.

Si vous avez un condensateur alors qu'il n'y en a pas besoin, les couleurs peuvent "fuire" vers le noir au bout de quelques minutes d'utilisation. Si vous avez une résistance alors qu'elle n'est pas nécessaire, les couleurs seront plus foncées.

Dans les 2 cas, comme il est plus facile d'enlever que d'ajouter et que mon cable donneur contenait déjà ces composants, je ne les ai pas enlevés. Si un des problèmes cités ci-dessus arrivaient, alors j'enleverai ces composants selon le problème.

Je viens de me rendre compte que je me suis trompé pour les broches 2 et 6 par contre. La 6 est optionnelle (audio droit), pas 2 (audio gauche ou mono). Je vais retoucher et mettre à jour.

Edit: c'est fait

J'ai quand même un doute sur l'utilité de ce montage.

Pour les signaux RGB du SC3000, sauf erreur de ma part ce qui est toujkours possible, ou exception qui confirme la règle :
- concernant le condensateur, celui-ci est systématiquement présent en entrée du moniteur, donc inutile d'en rajouter. De plus en ajouter un va faire que la valeur totale des deux condensateurs en série sera inférieur à celle du moniteur seul.
- concernant la résistance, sur ces machines nous ne sommes pas en analogique en sortie, c'est du tout ou rien. C'est à dire que quand on veut on point rouge celui-ci est à fond, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est rouge ou noir. Je n'ai pas trouvé le niveau de sortie exact sur la prise du SC3000 mais c'est peut-être du TTL (pour être compatible avec les moniteurs TTL de l'époque).

Donc, je ne doute pas que dans le cas d'une Master System ou Megadrive le câble ainsi constitué a une raison d'être, mais pour notre bel ordinateur il me semble que le montage est inutile, voire même source de problème potentiel.

Je suis à peu près certain que la sortie vidéo ne supporte pas le TTL, surtout quand chaque moniteur de l'époque utilisait sa propre version de la chose.

Enfin, j'ai enlevé les résistances et condensateurs, et le résultat est beaucoup plus clair, mais il semble y avoir quelques problèmes. J'ai une ombre qui semble correspondre à du Luma qui sortirait du "composite sync" (pin 20 sur la Péritel). J'ai vérifié mes connexions, avec la terre pour toutes les fiches, ainsi que juste pour l'audio et blanking (pin 18).

Le titre et le jeu "Champion Golf". Les couleurs sur les émulateurs (cf. Google Images) vont du violet au bleu foncé pour le titre, donc je ne préoccupe pas trop de ce problème.

Des idées?

Oui, il y a un écho bien visible sur la deuxième photo avec les arbres.
Peut-être un mauvais blindage ou encore une longueur de câble excessive... Quelle est la longueur du câble?

C'est le même câble que avant que j'enlève les résistances et condensateurs (donc environ 1,8m).

La partie exposée des fils individuels, pour les soudures sur le terminal Péritel, est peut-être un chouia longue, mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour causer ce problème. Je réessayerai de faire ça plus proprement quand même.

Pour l'instant, je me pose plutôt la question de savoir si la sortie du SC-3000 est correcte. Il y a 3 "var pots" sur une carte fille que je n'ai pas réussi à identifier. Je préfère quand même regarder du côté du câble pour le moment. Ça vient aussi peut-être de la télé. mais elle fonctionne bien en RGB avec d'autres consoles.

D'autres idées pour savoir si le problème viendrait du "sync on composite" (pin 20)?

J'ai enfin trouvé le temps de re-regarder le problème. Le plus gros du problème d'ombre venait du manque de blindage du câble. Je l'ai remplacé par un câble de récupération mais blindé (blindage séparé RGB, et audio, donc beaucoup plus épais).

Les différences de couleur n'étaient pas un problème de mauvaises soudures (bleu + rouge pour ma couleur violettasse), mais simplement de réglages. Le manuel de service (http://segaretro.org/File:SC-3000ServiceManual.pdf, page 6) montre les 3 "var pots" sur la carte fille RGB qui règle le signal YPbPr avant la conversion RGB.

Aprés ce changement, j'ai toujours un peu d'ombre, légèrement à gauche des graphismes colorés.
Pour savoir si le problème venait de ma télé (un écran LCD de 7 ou 8 ans), j'ai emprunté la télé de mon voisin (un autre écran LCD). Cette fois-ci, on voit seulement du gris foncé uni, avec des ombres blanches similaires aux ombres grises qui apparaissent sur l'autre télé, là où les sprites ou le texte seraient.

J'imagine que les 2 problèmes sont reliés. Des idées?

Je vois deux pistes à explorer.

D'une part, l'affichage des téléviseurs LCD n'est pas forcément optimum avec nos vieilles machines, car leur résolution native est supérieure à ce que produit nos anciens ordinateurs et consoles. Si tu as la possibilité, il serait intéressant de pouvoir essayer sur une télévision cathodique (cependant, on voit bien à l'image un écho, bien net... finalement je ne pense pas que ce soit le problème).

Ensuite, d'après ce que tu écris la sortie RGB est sur une carte additionnelle, j'en conclus qu'il s'agit d'une adaptation, sans doute pour le marché français et/ou Européen. J'ai souvent observé au niveau de ces adaptateurs des montages de mauvaise qualité entrainant une image réellement dégradée par rapport au signal d'origine. Tu pourrais, si c'est possible, essayer de placer le convertisseur dans un blindage et vérifier que celui-ci est bien relié à la masse de la machine.

Oui enfermer le convertisseur dans un petit boitier blindé pourrais éviter les parasites

J'étais parti pour démonter la carte mère ainsi que la carte fille RGB, afin de vérifier les soudures, mais effectivement, "blinder" cette carte fille peut être une bonne idée.

Est-ce que vous auriez des conseils pour la partie prototypage, ainsi que pour un résultat plus final?

Je pensais une feuille d'aluminium protégé de ruban adhésif de masquage/peinture pour le prototypage (en faisant bien attention à éviter le métal nu, je suis pas fou
Pour une version plus finale, j'ai trouvé des boitiers blindés, mais ils coûtent environ 20€ + frais de port (chez RS-Online) et je n'en n'ai pas trouvé avec les bonnes dimensions (environ 10cm x 8cm x 2cm), ce qui rendrait l'installation un peu difficile dans un espace réduit.

Effectivement je ne pense pas qu'il faille partir directement sur l'achat d'un boitier blindé, on a aucune garantie que le blindage améliorera l'affichage.

Tu peux peut-être essayer avec certains emballages de chocolats, papier d'un coté et feuille d'alu de l'autre. Les dorés ne sont pas aussi bon conducteur que les couleurs alus, il faut essayer à l'ohmmètre. Si le montage est trop souple, le coté papier pourra facilement être collé sur un support carton plus rigide, ou alors posé directement sur une petite boite en carton de la taille qui va bien.

Pour remettre le boitier en place dans l'ordinateur sans risquer de court-circuit, tu peux le placer dans un sachet plastique (genre ZIP) en laissant juste les fils sortir par l'ouverture.

Si c'est bien un signal YPbPr en interne, n'est-il pas utilisable directement sur une télévision LCD récente? Plutôt que de s'embêter à le convertir en RGB, qui sera ensuite reconverti dans la télé…

Tu peux toujours réaliser un convertisseur à l'aide d'un AD724 . Des plans sont disponibles pour quelques ordinateurs ou autres applications sur la toile. Tu pourras comparer.