Consolette atari

[laurel]

Suite à un échange avec Alric, j'ai récupéré sa petite consolette Atari Breakout.
Pour l'historique : elle est passé dans les mains de Irios qui a réparé la partie alimentation et la platine.
Problème depuis, le tube cathodique a été cassé.

C'est donc la première chose que j'ai faite en la récupérant, chercher un tube compatible sur une télé noir et blanc et le changer.
Ca a fonctionné! Le seul problème restant est que l'image est décalée vers la gauche.
Pour le moment le jeu est bloqué en attract mode.

Voici les photos
http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5707.jpg
http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5708.jpg
http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5709.jpg
http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5841.JPG
http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5877.JPG
http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5838.JPG
http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5898.JPG

[Totor le Butor]

Si les réglages ne sont pas disponibles sur la carte de déviation, tu peux décaler l'image dans les 2 dimensions (H et V) à l'aide des petits aimants circulaires qui sont situés sur la queue du tube.
Attention, sur un tube couleur, ces aimants sont assez pénibles à régler car ils jouent aussi sur la convergence des 3 faisceaux couleurs.

On les voit très bien sur la photo 20140625145359-aurel6814-IMG-5709.jpg, ce sont les petits machins noirâtres les plus près de l'arrière de la bobine de déviation et de la queue du tube.

Les aimants situés le plus près du tube (à l'avant de la bobine de déviation et vers l'avant du tube) permettent de corriger les défauts de géométrie de l'image, parfois ces aimants prennent la forme de petites bandelettes glissées entre la bobine de déviation et le tube, ces aimants sont immobilisés à l'aide d'un vernis ou d'une colle.

[laurel]

merci totor
voici en fait le nouveau déviateur en place qui est un peu plus difficile à régler...
http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5838.JPG

[Totor le Butor]

Le principe est exactement le même, sur les aimants annulaires tu as des petites "oreilles" qui te permettent de les faire tourner (les aimants pas les oreilles ).
Par contre, as-tu vérifié que ta nouvelle bobine de déviation de remplacement a les mêmes caractéristiques (résistance des enroulements égale ou supérieure) que la bobine d'origine autrement tu risque de flinguer les transistors de balayage sur la carte de déviation.

Pour ne prendre aucun risque et si la résistance des enroulements de la nouvelle bobine est inférieure à celle d'origine, tu va devoir installer l'ancienne bobine sur le nouveau tube mais, dans ce cas, il va te falloir refaire certainement toute la géométrie de l'image à l'aide des aimants collés sur le tube.
Je ne te cache pas que si tu ne l'a jamais fait c'est une opération qui est bien pénible .
Une solution de contournement est de mettre en série sur chaque enroulement une résistance de puissance (~5 watts) qui va "rattraper" la résistance de la bobine d'origine si celle-ci à une résistance supérieure.
Il faut que les 2 résistances aient la même valeur autrement tu peux avoir une image déformée (plus haute que large ou plus large que haute).

Les puristes risquent de hurler car en faisant cela on confond allègrement impédance et résistance ce qui n'est pas du tout la même chose mais c'est une approche conservatrice permettant de préserver la partie puissance de la carte de déviation. Au pire l'image sera légèrement plus petite.

En tous cas un grand Bravo pour cette greffe car ce n'est pas une opération évidente. .

[laurel]

Oui oui, j'ai bien vérifié la résistance des bobines. Elles sont bien identiques.
Je vais regarder ces aimants!

[Marcopolo]

Problème depuis, le tube cathodique a été cassé.

Encore la Poste ?

[laurel]

Cette fois je ne crois pas. Je ne sais pas comment il a été cassé.
Peut être parce que la carte du jeu est très près du culot et qu'il vaut mieux basculer l'écran avant d'e la retirer...

[laurel]

J'ai un peu de temps et j'ai repris la réparation de la consolette!
Mais la platine ne fonctionne plus

Le fusible grille systématiquement.

Ce que j'ai fait :
J'ai testé le pont de diode et pour moi il était mort. Je l'ai changé.
J'ai aussi changé tout les condos d'origine sur la platine inférieure. L'énorme condo en entrée était en fin de vie.
J'ai vérifié les 2 transistors montés sur des radiateurs et ils sont ok. (je me suis dit qu'ils devaient être pas mal sollicités vue la taille des radiateurs)

http://www.pixhotel.fr/sites/default/fi ... G-5877.JPG

Résultat : quand je branche la platine inférieure, ça ne saute pas et je mesure 23V à 2 endroit sur les connecteurs en haut. Par contre pas de 200V comme indiqué sur la carte? Est ce que cette tension est produite par la carte supérieure? je ne sais pas.
Si je connecte le reste avec la THT, le fusible saute tout de suite.
Je n'ai pas trouvé de court circuit.

Le fusible d'origine était marqué M12.5A. Comme c'est écrit 2A sur la carte, j'ai supposé que c'était un 2.5A, mais maintenant j'ai un doute... Ca pourrait être un fusible de 12A? ca me parait beaucoup... l'alimentation est en 24V alternatif.
J'utilise des fusible rapide, peut être que celui d'origine était temporisé (il est devenu tout blanc une fois grillé)?

Quelques avis et conseils seraient les bienvenues!! Je n'ai jamais réparé d'écran...
Je crois qu'il y a un transistor (type BU...) à côté de la THT qui peut être à l'origine de ce type de panne. Je vais le vérifier.

[Totor le Butor]

Il y a un petit truc que je ne comprends pas, on peut penser que la carte inférieure est la carte supportant le transfo THT mais alors quand tu dis...

Si je connecte le reste avec la THT, le fusible saute tout de suite.

Tu connectes quoi et où

A part ça le BU est effectivement un très bon candiat au pétage de fuse et le transistor qui le commande doit être changé/vérifier.
A propos du fusible, son intensité doit être plus près de 2.5 A que 12,5 A, peut-être que le 1 est en fait un T qui veut dire... naaannn pas Zorro... Temporisé ?

Habituellement la haute tension est générée par la THT sur un enroulement séparé, si le BU est naze, pas de THT ni 200 V.

Les électrochimiques jaunes à coté du transfo THT devraient être changés.

[laurel]

Merci Totor
J'ai déjà commandé des fusibles temporisés 2.5A Toute façon je crois que le pont de diode est noté pour 5A...

Quand je parle de la platine du bas, c'est celle en bas sur l'image, celle ou il a le gros condo rouge. C'est celle ou on branche le 24VAC et ou il y a le fusible.
La platine que j'ai appelé "du dessus", c'est celle avec la THT.
Mais tu as raison, ça porte à confusion car la carte THT est "en dessous"

Bref,
Quand je branche le 24VAC sur la carte avec le gros condo rouge, sans avoir connecté la carte avec la THT, le fusible ne grille pas.
Si je connecte la carte avec la THT (on voit des connecteurs sur la photos à gauche et à droite), ça grille directe.

Si tu me dis que c'est normal qu'il n'y ai pas de 200v, j'en déduit que le problème vient de la carte "tht" et donc soit d'un condo, soit d'un transistor, soit de la tht.
J'ai bien vérifié, je n'ai pas de court jus dans la carte THT.

Je vais commencer par changer les condo et démonter les transistors, il n'y en a pas tant que ça sur la carte tht.

Quelques questions :
-Vous pensez qu'il faut que je change le gros condo métallisé près de la THT de 1600V?
-il y a un MJ3001 (power darlington transistor) aussi sur la carte tht... ça crame ces composants là?

merci!

[Totor le Butor]

Le condo de 1600 V semble propre.
Par contre, une petite précision, la partie puissance THT avec le BU, est alimentée comment, juste après le pont de diode et le gros condo de filtrage ou après la partie régulation (MJ3001 et CI LM723) ?
Je dis ça car habituellement il y a une limitation de courant incluse dans le 723 et si elle est bien active il est curieux que le fusible saute avec cette protection et encore plus que le pont de diode dégage.
L'alimentation est elle bien réglable à l'aide du petit potentiomètre juste à droite du 723 (bien repérer la position originelle du potar )?

Peux tu faire une photo de la carte supportant la THT sans la platine d'alimentation qui est pluggé dessus ?

[laurel]

la tension est bien réglable. Je l'ai réglée sur 23V... mais je ne sais pas quel était le réglage d'origine.
Ce que je mesure sur le connecteur entre les 2 cartes est bien cette tension réglée de 23V.
Ça répond à ta question? :s

Je vais faire des photos de l'ensemble demain soir.

[Totor le Butor]

C'est bon, je voulais être certain que l'alim était en bon état.

[laurel]

Alors j'ai démonté tout les transistors de la carte.

Voici les mesures avec mon petit testeur de composants.
Je ne sais pas à quoi correspond la valeur Uf mesurée en mV?
Je ne sais pas si les mesures des MJ3001 sont cohérentes sachant qu'ils sont censés fonctionner à fort ampérage non?
Et pour le BD179?

-2xBY219 > je mesure la même chose pour les 2
-BU104 l'appareil voit un NPN et B=12 Uf=591mv, ce qui me parait correcte (Hfe min = 10-50)
-BD179, voit un NPN et B=25 Uf=581mV (normalement 40min, typ)
-MJ3001, carte 23V, voit un NPN et B=4 Uf=865mV (normalement +1000)
-MJ3001, carte THT, voit un NPN et B=39 Uf=962mV (normalement +1000)

[laurel]

Je me dis que comme aucun des transistor n'est en court-circuit, il est possible que le problème ai été résolu par le changement du pont de diode et que maintenant le fusible saute uniquement parce que je n'ai pas utilisé de fusible temporisé...
J'ai changé le reste des condos électrolytiques...
Je tente avec un fusible temporisé? Qu'en pensez-vous?