[THOMSON]To7/70 alimentation/condensateur X2/LEP

[Daniel]

Un appareil électronique en panne est parfois difficile à réparer, mais quand il a été bricolé c'est encore pire.

Comme l'a écrit gleike, l'échauffement du transformateur est provoqué par une surconsommation, probablement due à un court-circuit. Il faut donc contrôler tous les composants pouvant provoquer ce court-circuit, un par un, jusqu'à trouver le coupable. Tout comme gleike, je vérifierais en priorité les diodes de redressement (DK01-DK04), le régulateur de tension (IK01) et les condensateurs de filtrage (CK01 et CK02). Si ce n'est pas ça, il faut continuer les recherches en s'aidant du schéma. Le court-circuit peut avoir été provoqué par le bricoleur qui a tenté la réparation, ou encore par un défaut de fabrication provoquant un contact entre deux pistes (j'ai déjà eu le cas dans un magnétophone Alice).

[Edit] gleike a posté plus vite que moi, je laisse quand même mon message pour montrer que nous avons fait exactement le même diagnostic.

[Spoutnik]

Merci à tous les deux. Alors j'ai effectué les tests :

- J'ai déconnecté le secondaire du transfo, mesure à 20v en sortie c'est beaucoup non ? En tout cas il fonctionne.
- Les diodes de redressement Dk01 et dk02 affiche 0.546, et dk03 et dk04 0.548 ce qui m'a l'air correct
- Le condensateur CK 01 reste à 0 au multimètre et le CK 02 valeur fixe (fuite ?)
- Le régulateur de tension Ik01 est placé après le condensateur Ck01 qui a l'air hs donc il ne délivre aucune tension, j'ai mesuré la résistance par curiosité entre les bornes d'entrée, masse et sortie, entre l'entrée et la masse il y a une résistance presque nulle et entre la masse et la sortie on passe à plus de 4 Kohm.

Voilà pour le retour, je ne sais pas si j'ai fait tout comme il fallait car je suis amateur dans le domaine, si jamais vous voulez savoir autre chose n'hésitez pas.

[Daniel]

Il est parfaitement normal de mesurer 20V en sortie du transformateur à vide, sachant qu'il est donné pour 17V à pleine charge.

Les mesures des diodes, condensateurs et régulateurs ont-elles été faites en dessoudant au moins une patte du composant ?
Si oui il faut changer CK01, CK02 et IK01.
Sinon on ne peut rien conclure.

Attention aussi aux mesures de résistance des semi-conducteurs (diodes et régulateur). Elles dépendent de la polarité et du calibre de l'ohmmètre. Il faut donner la valeur dans un sens, la valeur dans l'autre sens et le calibre utilisé. Et de toutes façons ce n'est qu'une indication approximative. Elle permet de détecter une destruction de la jonction (court-circuit ou une coupure), mais guère plus.

Autre remarque : si, comme probable, le régulateur est défectueux, il ne faut pas le changer sans précautions. S'il a grillé, c'est peut-être à cause d'un court-circuit en aval, et son remplaçant grillera de la même manière. C'est comme un fusible : on ne le remplace jamais sans avoir parfaitement compris pourquoi il a grillé.

[fneck]

(...) si, comme probable, le régulateur est défectueux, il ne faut pas le changer sans précautions. S'il a grillé, c'est peut-être à cause d'un court-circuit en aval, et son remplaçant grillera de la même manière.

Ce genre de composant est protégé contre les court-circuit, normalement il ne devrait pas griller.

Dans le cas présent il n'est peut-être pas HS, mais justement en protection car un court-circuit serait présent en aval du régulateur, d'où la tension quasiment à 0 mais en réalité le courant au maximum et par voie de conséquence l'échauffement du transformateur. Juste une hypothèse parmi d'autres... Il serait intéressant de mesurer la tension à l'entrée du régulateur.

[Daniel]

Une bonne indication est donnée par la température du régulateur, des condensateurs et des diodes, après une dizaine de secondes de mise sous tension. Normalement les diodes doivent êtres chaudes, puisqu'il y a un court-circuit après. Si un condensateur est chaud il est mauvais. Si le régulateur est chaud il fonctionne peut-être et le court-circuit est en aval. Si les condensateurs et le régulateur sont froids, ce dernier est probablement en panne.

A part le régulateur, les diodes et les condensateurs, deux autres composants peuvent aussi se mettre en court-circuit : les amplis opérationnels IK02 et IK03.

Je suis d'accord avec Fabien : théoriquement un 7812 est protégé contre les surintensités et l'échauffement. Pourtant, dans la pratique, j'en ai déjà vu en panne. Il est toujours difficile de savoir ce qui les a détruit, mais c'est plus vraisemblablement une tension d'entrée hors normes (trop élevée ou inversée).

[Spoutnik]

Autre remarque : si, comme probable, le régulateur est défectueux, il ne faut pas le changer sans précautions. S'il a grillé, c'est peut-être à cause d'un court-circuit en aval, et son remplaçant grillera de la même manière. C'est comme un fusible : on ne le remplace jamais sans avoir parfaitement compris pourquoi il a grillé.

Malheureusement avec les pontages effectué je ne sais pas vraiment si c'est un montage fiable.. comment pourrais déceler un éventuel court circuit ? Je dois tester les composants un par un ?

Concernant les mesures j'avais dessoudé une patte de chaque compo, je précise que pour les condensateurs j'ai testé avec le metrix en ohmmètre mais j'ai lu que la méthode ne fonctionnait que sur les condensateurs chimiques donc on peut annuler la mesure de ck02 (c'est un condo à film plastique blanc rigide) je vais le démonter pour le tester.

Edit : J'avais pas vu la réponse pour les amplis ik02 et ik03.

[Daniel]

Pour savoir s'il y a un court circuit derrière le régulateur il faut l'enlever, et mesurer avec l'ohmmètre la résistance de l'ensemble de la carte : pointes de touches + et - sur les bornes + et - du condensateur CK02. S'il y a moins de 50 ohms il y a un défaut.

[Totor le Butor]

Une diode OK doit avoir dans un sens de 0,3 à 0,7 V (multimètre sur fonction Test Diode) et infini dans l'autre sens. Si c'est le cas pour les 4 diodes, elles sont bonnes.
Si tu as mesuré le condensateur de 470µF à 0 ohm avec une patte dessoudée du circuit, il ne faut peut être pas chercher midi à 14h, le condo est en court circuit il faut le changer par un modèle d'au moins 35V. D'ailleurs quelle est la tension indiquée sur le corps de CK01 ?

Si les 4 diodes sont OK et une fois le condo changé, déconnecte la patte 1 du régulateur, met sous tension et mesure la tension aux bornes du condo CK01. Tu devrais avoir environ 27 à 28V (multimètre sur le calibre Volt Continu).
Met hors tension, reconnecte la patte 1 du régulateur, positionne ton voltmètre aux bornes de CK02 et remet sous tension tu dois avoir 12V.
Si tu as 0 ou très largement moins de 12V, déconnecte la patte 3 du régulateur et mesure la tension sur la patte 3 après avoir remis sous tension.
Si tu as 12V, le régulateur est OK mais cela veut dire qu'il y a un problème sur les circuits après le régulateur.
Si tu as très largement moins de 12V, ton régulateur est mort.

[Spoutnik]

Si tu as mesuré le condensateur de 470µF à 0 ohm avec une patte dessoudée du circuit, il ne faut peut être pas chercher midi à 14h, le condo est en court circuit il faut le changer par un modèle d'au moins 35V. D'ailleurs quelle est la tension indiquée sur le corps de CK01 ?

C'est un 470uf 40v je vais en remettre un équivalent. Merci pour la marche à suivre .

[Fool-DupleX]

La resistance dans la gaine, c'est un fix d'origine, je l'ai vu dans d'autres lecteurs. Il m'est déjà arrivé de devoir changer le regulateur 12V suite a une fuite sur le condensateur chimique autour, je pense qu'il faut effectivement regarder ca en priorité.

Pour la suite, les deux trucs qui posent souvent problème c'est la courroie qui est déformée (--> vitesse de déroulement plus constante) et le commutateur relié aux touches de commande qui s'oxyde voire reste coincé.

Pour mesurer les condensateurs, il faut un appareil adéquat. L'ohmmètre ne convient pas et la simple mesure de la capacité avec un capacimètre est souvent insuffisante sur les capa chimiques. Il y a des ESR-mètres pas trop nazes et pas trop chers qu'on trouve un peu partout, à défaut d'un appareil de lab, ca fait l'essentiel du job.

[Spoutnik]

Bonjour, voici les nouvelles :

J'ai changé le premier condensateur qui posait problème (le ck01), j'ai ensuite refait quelques testes qu'a indiqué Totor.

- Test de CK01 après avoir dessoudé la patte 1 du régulateur de tension : 28V mesurés
- Test de CK02 après avoir ressoudé la patte du régulateur de tension : 12V mesurés

Premier retour il n'y a plus surchauffe du transfo! Déjà un soucis en moins, reste à savoir si le lecteur fonctionne maintenant.

Deuxième retour, j'ai remonté le lecteur et vérifié qu'il rembobinait bien et ça fonctionne. Je l'ai testé sur le To7/70 et j'ai encore un soucis. Le lecteur est reconnu par le To7 et répond bien aux commandes motoron et motoroff mais plante à chaque tentative de chargement d'un programme, la tête de lecture est pourtant clean. Le message affiché est "I/O error" , "I/O error in 0" ou "Mo error". Je pense que les bidouilles sur le circuit imprimé pourraient être en cause...

En tout cas merci pour votre aide car n'étant pas dans l'électronique j'aurais mis beaucoup plus de temps à localiser la panne sans vous





EDIT : Finalement j'ai réussi à faire passer un jeu, soit mes K7 sont mal en point soit la courroie était déformée comme l'a souligné Fool-Duplex mais en tout cas le fait d'avoir déroulé une ou deux cassettes complètes a fait que ça refonctionne.

J'ai pu lancer Coliseum et Pulsar 2!



Edit 2 : Bonne remarque Daniel, je poserai mes autres questions ailleurs histoire que ce topic reste lisible. En tout cas les problèmes évoqués dans celui sont résolus.

[Daniel]

Bah oui, il y a des solutions pour tout, mais il vaudrait mieux ne pas mélanger les problèmes de condensateurs, de magnétophone, de répertoire de cassettes et de contrôleur musique et jeu. Un sujet pour chaque problème semble plus approprié.

Pour rester sur le dépannage du LEP, les erreurs de lecture sont provoquées le plus souvent par le vieillissement des bandes et/ou le vieillissement de la courroie, ou encore par un mauvais réglage d'azimut de la tête, mais pas par le circuit imprimé.