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Bon et bien j'ai trouver le problème il s’agissait d'un petit condensateur tantale qui a exploser mais sa ne se voyait pas a l'oeil, obliger de remonter les pistes pour voir d’où le courant ne passait pas .
Le plus drôle c'est que maintenant j'ai brancher une alim 12 DC et la carte s'allume bien. et j'ai bien entre 4.87 volts et 5 volts en sorti de régulateur.

Je poste une photo aussi ou on voit le hardware y a un processeur Intel la dedans.







En tout les cas je vais pouvoir m'atteler a la partie plastique est bien cuite et cassé je posterai des photos de cette restaurationen tout les cas merci a pour ceux qui m'ont donné pas mal d'explication

Comme l'a expliqué Totor, l'alimentation en 12V continus n'est pas suffisante pour assurer le bon fonctionnement du régulateur 10V. Il faudrait au moins 13V, et par sécurité 15V serait un bon choix.

Toutefois, avec une alimentation 12V régulés, l'appareil fonctionnera quand même. Il n'y aura que 8 ou 9V à la sortie du régulateur 10V, il ne jouera pas son rôle de régulation, mais s'il n'y a pas d'ondulations en entrée on ne devrait pas entendre le ronflement à 50 Hz. Si l'alimentation n'est pas régulée on l'entendra.

Les condensateurs au tantale, on l'a souvent écrit, doivent être remplacés préventivement pour éviter les court-circuits ou les explosions.

D'accord je vais voir si je peut en trouver une car c'est vrai qu'un ronflement serait embarrassant sur un périphérique musicale.
j'ai changer les condo la et mème les 7805 j'en ait mis des neuf .
après j'ai une alim de pc portable en 19 volt en DC cela pourrait t'il le faire? du fait que dedans il y a les régulateurs?

19V est une tension trop élevée pour les régulateurs 7805. Ils vont supporter mais beaucoup chauffer, ce n'est pas bon pour eux.

Une autre possibilité est d'alimenter en 12V continus après le pont de diodes. On évite ainsi la chute de tension dans les diodes et avec 12V en entrée le régulateur 10V fonctionnera correctement.

Pour alimenter en continu (12V) tout en conservant le connecteur d'alimentation on pourrait aussi envisager de supprimer les diodes et d'ajouter deux fils qui vont bien. Et ainsi plus de chute de tension dans les diodes

Effectivement cela pourrait être intéressant après quand au montage? A moins qu’on remette juste des fil à la place des d’iodes?

Oui, il faut mettre deux fils uniquement (pas les quatre)

Mais j’ai 4 diode à voir sur lesquels ?

Juste après le pont-diodes de redressement. et on peut shunter l'inductance, mais c'est pas obligatoire.
Ici, et là:
à vérifier sur le PCB, car le schéma ne correspond pas…
De toute façon, c'est sur l'inductance (en entrée, pas le coté 7805)

Pour faire le minimum de modif, il suffit de court-circuiter chacune des diodes D1 et D4 en y soudant un fil reliant l'anode à la cathode.

De cette manière tu peux réutiliser le connecteur extérieur en y connectant une alimentation de 12V continu.
En plus, tu profites d'une protection assez bestial en cas d'inversion de polarité, l'alimentation externe sera court-circuitée par les diodes D2 et D3 mais ton piano sera protégé .

Meci Totor je vais tester cela des demain comme sa sa fonctionnera bien car quand je l'allume il ronronne des fois obliger de l'enteindre et de le rallumer
je pense que sa vient de cette baisse de tension justement .
je teste cela et je redit au moins il pourra fonctionner avec un 12 volt continue.

Exhumation.
Si les 4 diodes du pont sont shuntées, ça va faire PAF!

Bonjour,
si tes alims sont basiques (transfo/redressement/filtrage), est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'en sacrifier une (en retirant les diodes et le condo) plutôt que de bidouiller la carte ?
Ce genre d'alim remplit les bennes électronique et se trouve quelques centimes chez Emmaüs en bacs entiers.

Ps : combien consomme l'appareil ? Je ne vois pas de radiateurs sur les régulateurs.