carte RVB pour Apple II (SONOTEC ?)

[Falkor]

Merci pour ton retour.

Broche 8 : j'ai du 12v à ma disposition (directement celui de l'apple) que je vais pouvoir utiliser. Oui effectivement je n'avais pas envisagé la possibilité de modifier le format moi-même dans les menus.

Broche 16 : tu confirmes mes craintes... J'aurais dû prévoir du 2V ! Bon j'ai du 5 à disposition, je vais faire un pont diviseur, c'est ce qui me semble être le plus simple... (J'aurais tenté un montage à base de zener mais je suis pas très riche... Au pire 3 diodes 1n4148 qui me donnerons 1.8v...). et je n'utilise pas de convertisseur HDMI, j'ai encore les téléviseurs qui vont bien ^^. Après je ne comprends pas non plus les schémas que tu as présenté..?

[hlide]

Je les présentais en espérant que quelqu'un pourrait m'expliquer comment ça fonctionne (par exemple, les pins #8 et #16 alimentés par 5 V et une résistance 180 Ohm avant le pin #16). Comme ça, j'aurais pensé qu'il y aurait 5 V sur les pins #8 et #16 donc je ne pige pas.

[fneck]

Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut imaginer la résistance interne (en aval de la péritel) du montage et ainsi tu auras un beau diviseur de tension. Il faut bien comprendre que les mesures "en l'air" sur une péritel ne sont pas forcément représentatives.

[hlide]

Sinon, sur un autre câble Péritel pour AMIGA, j'ai noté la chose suivante :

- côté DB23, on récupère 12 V qui part en deux branches.
- l'une des branches va vers le pin #8 avec une résistance R1.
- l'autre branche va vers le pin #16 avec une résistance R2.

Je ne me suis pas amusé à décoder les codes de couleur mais je verrais bien un jeu de résistance pour laisser du 10 V vers le pin #8

range 9.5 V–12 V means a normal (4:3) signal

et du 2 vers le pin #16.

[Falkor]

Mais le coup du pont diviseur avec le 5v pour en obtenir 2 vous semble être une bonne solution ? Résistances 120/470 ko environ ?

[hlide]

Teste avec un breadboard. Ça ne mange pas de pain.

Ce qui est important c'est que la tension soit bien comprise dans l’intervalle et n'en sort pas.

[Falkor]

Ok ! Je ferai gaffe d'être le plus centré possible dans l'intervalle.

Cartes expédiées de chine, plus qu'à attendre

[fneck]

Comme je le disais un peu plus haut, il ne faut pas faire un pont diviseur classique avec deux résistances mais utiliser la résistance d'entrée de la péritel au lieu et place de la deuxième résistance. C'est pour cela que sur les câbles existants il n'y a qu'une seule résistance.
De toute façon, même avec un pont classique il faudrait prendre en compte l'impédance de l'entrée en parallèle de la deuxième résistance.

A priori, j'ai lu que celle-ci serait de 4,7 (ou 47) Kohms pour la broche 8 et de 75 ohms pour la 16. A confirmer peut-être avec une doc officielle.

[edit] j'ai trouvé un document plus ou moins officiel qui donne bien 75 ohms pour la broche 16 et parle de 10 Kohms pour la 16
http://fr.meric.free.fr/Articles/articl ... nector.pdf

[hlide]

D'où le breadboard pour mesurer les tensions sur les pins #8 et #16 et adapter la (ou les) résistance(s). Tu es sûr que c 'est toujours la même résistance ? De toute façon, le pont diviseur, c'est juste pour le pin #16 si on ne connecte pas le pin #8 comme c'est mon cas.

[fneck]

Ah, je n'avais pas compris

Tu es sûr que c 'est toujours la même résistance ?

C'est une norme... après ce qu'en font les constructeurs on n'en sait rien mais ça ne devrait pas trop s'en éloigner.

[hlide]

Sinon, sur un autre câble Péritel pour AMIGA, j'ai noté la chose suivante :

- côté DB23, on récupère 12 V qui part en deux branches.
- l'une des branches va vers le pin #8 avec une résistance R1.
- l'autre branche va vers le pin #16 avec une résistance R2.

Je ne me suis pas amusé à décoder les codes de couleur mais je verrais bien un jeu de résistance pour laisser du 10 V vers le pin #8

range 9.5 V–12 V means a normal (4:3) signal

et du 2 vers le pin #16.

Ça, c'est ce que j'ai constaté dans l'un des câbles Péritel Amiga que j'ai eu avec un Amiga. La source est la même (12 V) et par un jeu de résistances, il alimente le pin #8 et le pin #16 - j'ai présupposé que la somme des tensions sur #8 et sur #16 ne peut pas être moins ou plus que 12 V. Après, on sait que l'on a une impédance de 74 Ohm sur le pin 16 (que j'interprète comme s'il y avait une résistance de R2 + 74 Ohm sur la branche du pin #16). Pour le pin #8, je ne sais pas parce que l'impédance n'est pas précisée (on parle de résistance et de capacitance maximales en entrée que j'interprèterais comme à ne ps dépasser).

Donc je verrais un truc - d'après le document - comme :

- R1 <= 10 KOhm, 9,5 V < U1 = R1xI < 12 V

- R2, 1 V < U2 = (R2 + 75 Ohm)xI < 3 V

- U1 + U2 = 12 V

Le tout est donc de trouver R1 et R2 qui respectent ces deux intervales.

Si j'ai faux, n'hésiter pas à me corriger.

[fneck]

La bonne formule pour calculer un diviseur de tension est celle-ci :


https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... de-tension

Dans laquelle R1, pour le cas qui nous intéresse, est la résistance interne de la broche 8 ou 16 et Vs la tension qu'on veut obtenir sur celle-ci.

Donc, un exemple, si on dit que tu veux obtenir 2V sur la broche 16 à partir d'une tension de 12V il te faut :
R2 de 375 ohms (théorique) mais comme ce n'est pas une valeur normalisée il te faudra choisir entre 330 ou 390 ohms, voire 360 si tu prends dans la série E24.

[hlide]

Bon, si j'ai bien compris et si je me base sur cette version de Péritel pour la XBOX ou la WII

xbox.png (3.08 Kio) Vu 246 fois

wii.png (2.53 Kio) Vu 246 fois

On a :
- les pins #8 et #16 ne se partagent pas la même source de tension.
- la sélection 4/3 direct sur le pin #8 avec 12 V. Tension inchangée à 12 V.
- la sélection RGB qui passe dans une résistance 180 Ohm et a pour source du 5 V.

Ici, on a juste besoin de calculer la tension au pin #16 :

R1 = 75 Ohm, R2 = 180 Ohm donc ça fait une tension Vs = 75/(75+180) x 5 V, soit 1,47 V ? (comprise entre 1 V et 3 V).

Et pour la DreamCast:

dcast.png (2.8 Kio) Vu 246 fois

- les pins #8 et #16 se partage la même source de tension 12 V.
- la sélection 4/3 direct sur le pin #8 donc 12 V.
- la sélection RGB qui passe dans une résistance 560 Ohm et a pour source du 12 V.

R1 = 75 Ohm, R2 = 560 Ohm donc ça fait une tension Vs = 75/(75+560) x 12 V, soit 1,42 V ? (comprise entre 1 V et 3 V).

J'ai bon cette fois-ci ?

Les autres qui utilisent du 5 V en direct sur le pin #8 vont se retrouver en format Wide sur les téléviseurs modernes, j'imagine. Les anciens téléviseurs en 4/3 doivent ne pas l'interpréter autrement que comme du 4/3 en source externe (signal non télé), j'imagine.

Et pour le coup, si je mettais du 75 au lieu de 180 pour une source 5 V, je devrais retrouver avec du 2,5 V (dans l’intervalle aussi), non ?

[fneck]

J'ai bon cette fois-ci ?

Oui, tout me parait bon

Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'on peut mettre du 12 volt directement sur la broche 8 parce que sa résistance interne est suffisamment élevée, 12V sur une résistance d'environ 10K donne selon la loi d'ohm un courant de l'ordre de 1,2 mA. Ce qui n'est pas vrai avec la valeur plus faible de 75 ohms de la broche 16.

Pour cette dernière raison je ne descendrai pas à 75 ohm pour R2 sur la broche 16, même sous 5V. En fait, juste au dessus de 1V ça doit normalement commuter.

[Falkor]

Merci pour vos échanges, je n'avais effectivement pas du tout compris comment procéder pour créer cette tension... Je vais faire quelques essais avec une boite à décades et mesurer la tension sur les bornes de la péritel pour trouver la valeur de résistance qui va bien. Ma télé doit-elle être forcément allumée pour faire ce test selon vous ? (Je veux dire, l'impédance de la broche est elle-liée à la mise sous tension ?)

J'ai reçu les pcbs ce matin, j'ai commencé à souder les composants. Pas de bol, j'ai fait une erreur sur la valeur de certaines résistances. Bon ce n'est à priori pas grave (juste des permutations), mais c'est quand même pas de bol. Je me suis rendu compte aussi que l'entraxe des résistances n'est pas le même partout, ce n'est pas très pratique quand on plie toutes les pattes à l'avance. Je suis en attente de réception des transistors 2n2907, je n'avais pas cette référence en stock.

J'ai tenté d'insérer la carte dans les slots de mon A2, mais l’insertion n'est pas évidente : je vais ajouter un chanfrein au niveau du nez de carte pour faciliter l'insertion (comme c'est le cas des cartes que j'ai pu observer). Un petit coup de papier de verre devrait faire l'affaire !

Avant de brancher, je vais observer à l'oscillo les composantes couleur et la synchro. Je suis bien censé avoir un signal d'amplitude 1v max, avec la synchro entre 0 et 0.3V, et la vidéo au delà Mon pauvre oscillo analogique ne tiendra sûrement pas la route, je vais emprunter un modèle numérique au boulot

Proto en cours de soudure :

DSC_4868.jpg (424.56 Kio) Vu 181 fois