[Graissage] lecteur disquette 3.5 apple M0130

[fneck]

[edit modo] Les messages suivants on été déplacés du sujet original viewtopic.php?t=10184[/edit]

Pour expliquer le blocage des premiers lecteurs de disquettes 3,5" voici quelques photos.

Sur cette première photo on voit le mécanisme d'éjection de la disquette, motorisé en l’occurrence sur ce lecteur, dont les trois pièces métalliques doivent se déplacer librement. Là le système est en position disquette insérée, en poussant sur la barre du bas (de gauche à droite) le mécanisme doit s'ouvrir, le plateau contenant la disquette se lever et le tampon qui presse la tête se relever.



On voit également de la graisse de couleur jaune complètement sèche et dure. Mais ce qu'on voit ne représente pas le vrai problème car celui-ci se situe surtout les différentes pièces. Sur une surface plus grande, la graisse en séchant a agit comme de la colle et a totalement bloqué le mécanisme. En fait en l'état aucune pièce ne bouge, même pas un poil de jeu



Pour décoincer tout ça j'utilise du WD40 en bombe, bien pulvérisé entre les pièces, puis il faut laisser agir.



Ce produit va dissoudre la vieille graisse. Après 10mn on peut recommencer... puis regarder si ça bouge... jusqu'à libérer le mécanisme.



A savoir que ce problème de graisse peut conduire à l'arrachage d'une tête de lecture si le lecteur est bloqué en position inséré avec une disquette inséré et qu'on force un peu trop pour la retirer. C'est ce qui m'est personnellement arrivé avec mon ACT Apricot lorsque je l'avais récupéré
En fait ce lecteur je le destinais à remplacer celui de mon ACT HS, mais de mémoire j'avais un double face dans l'ACT et il ne me semble pas qu'il soit motorisé.

[snsv6502]

Wowww... mais c'est dingue cette graisse figée
Du coup, tu ne dis pas ce qu'il en est de la tête de ce lecteur elle va bien ou pas ? (flippe flippe .... )
Cela dit, hormis ce problème de mauvaise graisse, je ne vois pas de point de rouille et le lecteur semble propre...

[Jacobert]

Pour expliquer le blocage des premiers lecteurs de disquettes 3,5" voici quelques photos.

C'est impressionnant. J'ignorais que cette masse jaunâttre était de la graisse. Elle va être remplacée par de la jeune?

En tout cas, il n'y a pas de rouille.

[fneck]

J'ignorais que cette masse jaunâttre était de la graisse. Elle va être remplacée par de la jeune?

Non je ne vais pas remettre de la graisse, je laisse l'ensemble bien huilé comme il est actuellement sans trop l'essuyer.

[Jacobert]

Non je ne vais pas remettre de la graisse, je laisse l'ensemble bien huilé comme il est actuellement sans trop l'essuyer.

Je m'inscris en faux contre pareille proposition: si le fabricant avait mis de la graisse, c'est qu'il y a une raison. En la remplaçant par de l'huile/lubrifiant, le résultat sera différent.

[Daniel]

La graisse, en figeant, a bloqué le mécanisme. Le fabricant a fait le mauvais choix, autant ne pas reproduire la même erreur.

La viscosité du lubrifiant est importante, certes, mais ce qui compte le plus dans le cas présent est qu'elle n'augmente pas en vieillissant. Une huile peut aussi figer (demandez aux horlogers ou aux serruriers). La composition chimique du lubrifiant est peut-être plus importante que sa viscosité.

Pour les horloges, on utilise une huile spéciale. Toutefois beaucoup d'horlogers préfèrent ne pas lubrifier, car le choix des métaux en contact (acier, bronze) suffit pour diminuer les frottements.

Pour les serrures on utilise un lubrifiant solide (graphite). C'est peut-être bien adapté aux lecteurs de disquettes. Quelqu'un a-t-il essayé ?

[fneck]

Le choix d'un lubrifiant n'est pas évident tellement l'offre est vaste et diversifiée. Et j'avoue ne pas connaître suffisamment le domaine pour me positionner. Alors oui le constructeur avait mis de la graisse qui a figée avec l'age, donc je pars du principe que l'huile plus fluide devrait mieux résister. Ensuite il faut bien voir qu'on est pas sur une machine tournante, c'est le mécanisme d'éjection de la disquette qui doit se déplacer d'environ 1 cm à chaque éjection ou insertion. A la limite sans lubrification particulière ça pourrait probablement fonctionner des années.

Un produit que j'utilise beaucoup aujourd'hui est un lubrifiant à base de silicone, je ne sais pas si ça serait plus adapté dans ce cas.

[Xavier_AL]

Salut,

Il ne faut pas confondre, lubrifier, graisser et compenser les jeux.
Bon, je sens que je vais me répéter, inventer des mots savants et donner des généralité généralisantes.
Mais, tout comme le collage… la lubrification est un Art.


Pour ne pas paraphraser Daniel et Fabien qui ont déjà tout dit… il faut effectivement deux étapes.

Le nettoyage et la lubrification.
- Nettoyage: pour retirer des graisses et huiles vieillies pleines de poussière/résidus d'oxydation.
- Relubrification: pour protéger le mécanisme contre les dépôts et les oxydations.

Comme dit précédemment, certains systèmes n'ont pas besoin d'être lubrifiés bagues en bronze imprégnées/pièces en matières identiques/téflons.

S'il y a présence de graisse, ce n'est pas forcement de la lubrification (favoriser la déplacement d'une pèce ou créer une couche de glissement), mais pour éviter son encrassement, favoriser son auto-nettoyage ou limiter sa vibration (usure).

Le graissage compense le jeu entre deux pièces, pour les pièces à perte de matière (liaison graphite/acier), éviter le "cliquetis" d'engrenages à la première mise en route (graissage d'étouffement sur les bords d'attaque des roues dentées) pour réduire temporairement le bruit d'une imprimante par exemple, ou protéger une pièce en mouvement d'une accumulation de poussières (papier, encre ou tonner).

Avant de lubrifier, il faut déterminer l'utilité de la lubrification, si nous sommes sur de la protection, de l'enrobage phonique, une surface de glissement ou de protection contre la corrosion.

Dans tout les cas, il faut nettoyer (huile fine et dégrippante>Fabien), puis choisir l'huile à utiliser et a remplacer (graphite>Daniel).

En cas de graisse d'étouffement sonore, pas la peine de remplacer la graisse au Molybdène, carbonée ou de haute densité.
Cela ne servira pas longtemps, car les mécanismes sont rôdés et ont du jeu. La pâte va être "évacuée", et va avoir la particularité de récupérer toutes les poussières au fil du temps.

Donc, pas de graissage, à part sur des mécanismes à faible usage et à frottement limité : mécanisme de verrouillage sans guidage fin.
Pour la lubrification stricto sensu, une huile très fine pour son agissement de couche de protection anti-corrosive et pour nourrir les alliages poreux des paliers ou patins de guidage.

Mais moins on en met, mieux c'est.

Par contre, il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas mettre d'huile "au téflon" sur un mécanisme plastique, avec bagues téflon!
Ce n'est pas une huile POUR le téflon, mais une huile contenant du téflon.
Et pour associer du téflon à l'huile, il faut le dissoudre… et en badigeonner un mécanisme avec des coussinets ou bagues de la même matière, est un bon moyen de détruire le mécanisme (vieillissement prématuré/effritement/devient cassant).

Graphite pour le métal/métal, et pas sur les parties en plastiques/téflon (incrustation avec la chaleur/frottement).
Silicones, micro-carbones, synthétique fluides.
Du moment que cette huile ne contienne pas de solvants spéciaux.

Généralement, une huile neutre et fine suffit… vaseline, minérale… mais nous ne sommes pas sur un huile à forte tenue thermique.

Même si les huiles végétales peuvent être utilisées (colza, olive ou tournesol), elles ne sont pas conseillées car généralement très mal raffinées, avec une présence d'eau qui provoque un séchage de ces huiles… qui deviennent pâteuses et collantes.

Tout cela pour dire, que nous sommes sur un nettoyage à l'huile fine, puis sur un surfaçage de protection anti-corrosion.
Il est inutile de vouloir remplacer une graisse par une autre, et se fier aux résidus.

Donc, parfois, les résidus ne sont pas forcement de la lubrification, et peu porter à utiliser des produits inutiles au bon fonctionnement d'un mécanisme.
Ils sont parfois placés d'usine pour immobiliser des pèces fragiles, et sont évacués au premier fonctionnement, pour rendre une imprimante silencieuse au bon niveau de xxx db, pour être en accord avec les spécifications techniques d'usine… pendant la première utilisation.

Tout ça pour dire : "WD40 pour le nettoyage, séchage... puis vaseline (huile de machine à coudre)"
Mais, là… je me demande comment vous faites pour écrire tout ça en deux ou trois lignes!

Crotte.. encore une thèse sur le fil à couper le beurre…
Cordialement,


[Edit] Pour faciliter la lecture du message, j'ai mis les trucs importants en gras… Mais, bon… comme ça a déjà été dit...

[fneck]

Merci Xavier pour ces compléments

Tu penses quoi de l'utilisation des lubrifiants aux silicones pour nos lecteurs de disquettes?

[Xavier_AL]

Salut,

L'ajout de particules de Silicone n'est pas mécaniquement justifié, mais il n'y a pas de pièces en silicone (peut-être à part les joints anti-vibration de certains lecteurs). Donc, pas de principal problème.

Il faut toutefois éviter de toucher les courrois, même si le produit est donné pour "rénover" les caoutchoucs, imbiber une courroi peut provoquer un glissement de la vitesse du lecteur, sur certaines vitesses (au démarrage, par exemple).

Donc, une pulvérisation locale, toujours utiliser des cotons tiges ou des tampons en coton pour éviter les coulures.

Apparemment, le Silicone n'est pas une base lubrifiante, mais de protection surfacique.
Il se peut que ce type de lubrifiant dépose un substrat siliconé, qui sèche sur le support.

Cela a l'avantage de compenser les jeux d'usure, mais aussi, de réduire l'entre-fer d'ajustement, et de rendre la translation plus difficile.

Autre remarque, sur ce type de lubrifiants à dépôt exogène, c'est la possibilité que ce substrat sèche, et soit "raclé" par les parties mobiles (guides de tête de lecture), et s'accumule aux extrémités, mais, comme une tête de lecture n'est pas calibrée sur les butées des guides, cela ne pose pas de problème pour le placement et calibrage en piste zéro.

Il faut aussi savoir que le silicone ne pourra pas se fixer sur des tiges en acier chromé ou avec une qualité de surface polie.
Il lui faut un support poreux pour se fixer (sécher), et en cas de paliers en bronze, le silicone peut boucher les aspérités des métaux tendres sensés se charger en lubrifiant.

Le WD40 classique est une bonne alternative, mais je répète, ce lubrifiant/dégrippant ne suffit pas forcement en simple application.
Il faut le faire sécher, puis huiler avec un lubrifiant moins volatile et avec un indice de viscosité plus élevé.

[frktaunus]

J'utilise cette huile technique qui est compatible avec les mécanismes plastiques.
En effet, de l'huile ou de la graisse non adaptée va rendre les plastiques cassants, et adieux les roues dentées.
Quelques gouttes sur un coton tige permettent de lubrifier les rails des lecteurs tout secs.

huile.png (98.79 Kio) Vu 832 fois

[Jacobert]

Merci à tous pour ces doctes explications.

A mon avis, ce fil devrait faire partie des "tutos", au même titre que le remplacement des condos.

Pour résumer, le WD40 devrait être accompagné d'un autre liquide comme le 3 en 1 technique qui dispose d'une viscosité plus élevée (vaseline).

[Xavier_AL]

Salut Jacobert,

Désolé de ne pas avoir posté de réponses, car ton message me semblait une bonne synthèse du fil de discussion sur le sujet.
Et quand j'ai vu "vaseline", là c'était tout bon.

Le truc du trois en un, j'ai du mal à l'expliquer, car cela dépend des aditifs.
Mais, je trouve que le WD40 est très volatile, ou trop liquide.
Si l'on utilise ce dégrippant, la rouille, l'oxidation ou les dépôts ferreux l'absorbent et génèrent des blocs friables.
A la manière du fameux Frameto, qui solidifie la rouille.
La seconde application permet de dissoudre et nettoyer les imputées crées par le WD40 (ou autres dégrippants), lors de l'utilisation du mécanisme.

En réalité, le nettoyage d'une pièce mécanique se fait en trois temps;
- Dégraissage: essence F ou alcool.
- Traitement antirouille/dégrippant.
- Nourrissage des parties mouvantes et en contacts.

Je ne sais pas si le "Trois en Un" fait tout en même temps… mais, la vaseline permet d'évacuer les poussières de frottement/déchets de micro-abrasions qui peuvent subsister avec l'utilisation d'une huile très volatile. Car j'ai remarqué qui le WD40 avait la fâcheuse habitude de se concentrer par capillarité sur les parties anaérobique (jonction écrous/boulons,paliers ou entrefers), et le reste sèche (glissières/parties à l'air libre).

Donc, la vaseline est un bon compromis pour complémenter le traitement et le nettoyage.

[fneck]

Je rejoins Jacobert pour la FAQ. J'y avais d'ailleurs pensé mais je ne savais pas trop comment couper de topic pour déplacer les messages correspondants dans un nouveaux sujet.

Xavier, tu ne veux pas nous l'écrire cette FAQ ? Une thèse sur la graissage

[Xavier_AL]

Salut Fabien,
Pourquoi pas !

Mais, il faudra faire ça sérieusement:

- récupérer des notices de maintenance imprimantes (matricielle/à encre/laser) et lecteurs de disquettes.
- faire la différence entre la graisse et l'huile.
- les différentes utilisation de ces lubrifiants (protection/favoriser le mouvement/étouffer un bruit/éviter l'usure).

Mais, en gros, la finesse de viscosité de l'huile et proportionnelle à la dimension du mécanisme et à sa surface/nature du matériel en frottement.

De toute façon, un fil peut-être nourri par des messages additifs sur toutes ces particularités.

Mais il faut garder à l'esprit que nous restons sur une plage de température entre 20 et 40°, ce qui limite le choix des huiles et graisses.